Blenheim, le sauvignon blanc et l'aviation

D'abord, un petit test pour le frangin: quel est cet avion, vu hier à l'Aviation Heritage Centre de Blenheim (et en question subsidiaire, quel souvenir familial évoque-t-il?):

L'Aviation Heritage Center rassemble en fait la collection d'avions de la guerre de 14-18 amassée par Peter Jackson, le metteur en scène bien connu du Seigneur des Anneaux, du King Kong sorti en 2006, du Hobbit et de bien d'autres films de science fiction. Une bonne vingtaine d'avions, au total, tous représentés dans des scènes de combats aériens, où les talents du réalisateur apparaissent clairement.

Après une belle matinée hier à Nelson, nous voici au milieu du vignoble. La région de Malborough est la principale région viticole de Nouvelle-Zélande. Et hier soir, nous avons rapidement su trouver l'hectare de pinot noir qui entoure la maison de Phil et Sue Binnie, nos hôtes Servas de ce séjour à Blenheim. Phil et Sue exploitent au total une cinquantaine d'hectares, pour la plupart situés dans le fond de la vallée, à une quinzaine de kilomètres de chez eux. Essentiellement en sauvignon blanc. Difficile de qualifier un vin sans employer d'adjectifs, alors je dirai simplement que leur sauvignon blanc appellation Lake Chalice est délicieux et très minéral. Quand au pinot noir, il a très agréablement accompagné le morceau de biche grillé au barbecue par Phil, que Sue nous a servi hier soir avec un délicieux couscous aux poivrons.

Ce matin, avant de visiter l'Aviation Heritage Center, Sue nous a emmenés au pittoresque (zut, un adjectif!) Farmers Market dominical de Blenheim, où nous avons commencé les emplettes pour le dîner de ce soir, Marie-Thérèse cuisinant un gaspacho, une paëlla et une mousse au chocolat pour nos hôtes.

Et après le Farmers Market, nous sommes allés à Seddon, autre bourgade viticole de la région de Malborough, au N-E de l'Ile du Sud. Objectif, rencontrer Jean-Charles Van Hove, viticulteur d'origine belge que Jérôme de Nomazy et Cécile, qui n'était pas encore sa femme, avaient visité en 2004 lors de leur tour du monde des vignobles (Vignes Sans Frontières). Après plusieurs coups de fil infructueux, alors que nous pensions l'opération manquée, Jean-Charles nous répond. Nous traversons les splendides vignobles de Awatere Valley (et notamment le monstrueux domaine de 1000 ha de Yealands, qui prétend faire le meilleur sauvignon blanc du Mooooooooonde! Voir photo!) et arrivons au Clos Marguerite où nous passons une heure très agréable avec Jean-Charles, à visiter son exploitation de 8 ha et à goûter ses délicieux pinots noirs.

Phil Binnie devant son hectare de pinot noir

Phil et Sue goûtent la mousse au chocolat confectionnée par Marie-Thérèse

Le vignoble de Blenheim, avec dans le fond l'Aviation Heritage Center

Le vignoble de Seddon et l'Awatere River

Jean-Charles Van Hove dans son chai, au Clos Marguerite (Seddon Valley)

Yealands Estates, 1000 ha, pas uniquement de sauvignon blanc, mais ...

Le pilote de ce Morane-Saulnier est fait prisonnier par des soldats allemands

Manfred von Richtofen, alias le Red Baron vient d'être descendu

Baptème de l'air

De Murchison à Nelson via la vallée de la Motoeka River

Ce matin, nous quittons Murchison, petit patelin agricole dans la vallée de la Buller River, pour rejoindre Nelson. Nous décidons d'emprunter la "petite" route de la vallée de la Motueka River. Assez chargée quand même par les vacanciers néo-zélandais, caravane ou bateau derrière leur voiture.

Belle vallée que celle de la Motueka. Cultures de houblon, de kiwis, vergers de pommiers, abricotiers, pêchers, et les premières vignes du Nord. Nous en verrons beaucoup demain près de Blenheim. Le ciel est bleu immaculé. Quasiment pas un nuage dans le ciel! Et ca doit durer 10 jours!

Nous n'avons pas le temps ni la force physique de marcher l'Abel Tasman Trail, le must des trampers (randonneurs) néo-zélandais, ni de longer la Golden Bay jusqu'au Cape. Car un bed & breakfast nous attend à Nelson.

Très fleuri, ce bed & breakfast. Où nous disposons carrément d'un appartement dans une maison indépendante. Puis nous partons visiter Nelson, que les néo-zélandais considèrent comme la ville la plus bobo et la plus artiste du pays. 

Houblon dans la vallée de la Motueka River

Kiwis

Pommiers

Epave avec au fond Nelson et la Tasman Bay

La fort curieuse et assez moche Cathédrale de Nelson, de style néo-gothique, inaugurée en 1927

Le très bel orgue, d'un piètement particulièrement élégant

Trafalgar St, rue principale (évidemment) de Nelson

Dance to the Music of Time, sculpture de Terry Stringer, devant la baie de Nelson

Les plus belles crêpes du monde sont à Punakaïki

Punakaïki. 50 km au nord de Greymouth. Pas une crêperie, en fait, mais un phénomène naturel inattendu (désolé pour ceux ou celles qui n'aiment pas l'excès d'adjectifs dans mes dissertations!). Que l'on surnomme les pancake rocks. Suffit de voir une photo pour comprendre pourquoi. Mais pour comprendre comment ces étonnantes formations ont été créées, je vous renvoie à vos cours de géologie.

Au programme après Punakaïki, hier, les otaries de Cape Foulwind (littéralement le "Cap du Vent Mauvais"). Et la Brunner River Gorge, avec le plus long pont suspendu pour piétons du Mooooonde, qu'ils disent.

La West Coast, près de Barrytown

Punakaïki Pancake Rocks, le Bryce Canyon de l'hémisphère sud

D'autres pancakes

L'explication -- incomplète -- du phénomène géologique

Pas si mauvaise que ça, l'eau de la mer de Tasmanie

Il suffit de passer le pont et c'est tout de suite l'aventure, ... air connu

Brisants près de Cape Foulwind

Le petit a faim

Un méandre de la Buller River Gorge

Marie-Thérèse s'engage sur le pont suspendu (brrrrrrr!)

   

Temps splendide sur la Côte Ouest, mais ... pas vu le Mont Cook!

Bonne connexion internet dans notre motel de Greymouth, ce soir, alors je vais pouvoir vous raconter ce qu'il s'est passé depuis notre départ de Wanaka, lundi matin.

Nous avons quitté Barbara et Phil Wilson hier matin alors qu'un beau soleil brillait sur Wanaka. Vous verrez les photos des deux lacs, Hawea et Wanaka, et des montagnes environnantes: sous le ciel bleu, elles contrastent avec celles de dimanche! Ces deux lacs sont splendides, et surtout, contrairement à nos lacs alpins, on a du mal à déceler la présence humaine sur leurs berges! Une petite ville sur le bord de Wanaka, 70 km de long, un petit village au fond du lac Hawea, 40 km de long. Pas de route pour longer la majeure partie de leurs rives.

Une fois quitté le lac Wanaka par son extrémité Nord, nous attaquons la modeste montée vers le Haast Pass (580 m seulement), qui permet d'accéder à la Côte Ouest de l'Ile du Sud. La route emprunte la vallée de la Makarora River. Une petite halte pour visiter les Blue Pools, au confluent de la Makarora et d'un autre torrent impétueux. Non sans avoir traversé une nouvelle forêt primaire, qui nous laisse à nouveau bouche bée devant tant de beauté végétale.

Et ensuite, c'est la descente, le long de la Haast River, vers Haast, toute petite ville, difficile de dire station balnéaire, sur la Côte Ouest, donc sur la mer de Tasmanie. Petite incursion sur la plage. Rouleaux imposants, de nature à dissuader tout baigneur que la fraîche température de l'eau (15 - 16°C) n'aurait pas définitivement dissuadé d'aller faire trempette; beaucoup de restes d'arbres sur le sable, déposés par la mer après avoir été emportés par les puissantes rivières qui descendent des Alpes. Nous commençons alors notre longue remontée de la Côte Ouest

Premier arrêt: dans une zone de marécages en bordure de mer. Plus proche d'un bayou que d'un marécage, d'ailleurs. Et bien évidemment occupé par ... une forêt primaire. Qui cette fois-ci nous met en présence du roi de la forêt néo-zélandaise: le kahikatea, que Cook avait, à tort, nommé pin blanc. Ceux que nous avons vu culminaient à 40 - 50 m. Quant au bayou, son eau était particulièrement colorée par les tannins et les acides humiques. Donnant aux plantes aquatiques, notamment aux fougères, une rougeur étonnante.

Deuxième arrêt: Fox Glacier. Devant nous, malheureusement caché par d'épais nuages, le Mont Cook. 3764 m. Une montagne impressionnante, qui a vaincu bien des alpinistes locaux. Non loin de lui, le Mont Tasman, 3500 moins des poussières. Autre pic impressionnant. Lui aussi invisible. Tristes de ne pouvoir les voir, nous empruntons quand même le sentier qui mène à la langue du glacier Fox. La spectaculaire récession du glacier depuis une bonne vingtaine d'années meuble les panneaux d'information proposés aux marcheurs (the locals call them trampers). Nous serons stoppés à un bon kilomètre de ladite langue! Et nous devrons nous satisfaire de la vue du seul Douglas Peak.

Troisième arrêt: Franz Josef Glacier. Village touristique, trop touristique, établi au pied du glacier Franz Josef. Motel bien décevant. Restos bien décevants. Le grondement de la très grise Waiho River est couvert par  le bourdonnement des hélicos! De là également, nous ne verrons pas le Mont Cook. Hier soir parce qu'il y avait trop de nuages. Ce matin parce que, remontant le chemin vers la langue du glacier Franz Josef sous un merveilleux ciel bleu, les flancs encaissés de la vallée nous empêchaient de le voir. Mais quel spectacle majestueux que celui de cette splendide cascade de glace. Reculant elle aussi de plus en plus vite du fait du réchauffement climatique.

Lake Hawea, regardant vers le Nord-Est

Lake Wanaka, regardant vers l'Ouest depuis l'Isthme

Une belle paroi dominant le lac Wanaka

Nouvelles fougères, nouvelles mousses, nouveaux lichens, nouvelle forêt primaire

Dire qu'on appelle cela un parasite!

La Makarora River, bien avant qu'elle n'atteigne le lac Wanaka

Au delà du Haast Pass, un pont sur la Haast River, construit dans les années 60

La majestueuse Haast River, quelques kilomètres avant qu'elle ne se jette dans la Mer de Tasmanie

Et enfin, dans un café de Haast, sur la côte, des fish and chips bien appréciés!

Tasman Sea: impressionnants rouleaux à proximité de Haast

Majestueuse forêt de kahikateas

L'eau du bayou, rougie par les tannins et les acides humiques

Près de Fox Glacier, la route n°6 est bordée de ces murs de fougères et de mousses très colorées

Douglas Peak domine le Fox Glacier, en dangereux recul

30 km plus au nord, le Franz Josef Glacier

Etonnant travail géologique glaciaire

Les pierres libérées par le glacier sont recouvertes de lichens rouges

L'extraordinaire couleur de la Whataroa River

Le Tamboo s'est échoué sur la grève de Hokitika

Ces jolies fleurs fleurs tapissent les bords des routes de la West Coast

Il pleut sur Wanaka

Nous sommes donc depuis hier après-midi à Wanaka. Séjournant dans un bed & breakfast, chez Phil et Barbara Wilson, des gens charmants. Petite ville touristique au bord d'un grand lac. Rien de très extraordinaire en Nouvelle Zélande. Le problème, c'est que depuis hier soir, il a beaucoup plu. Donc nous avons mis à profit l'excellente connection internet pour rattraper un peu notre retard en information.

Peu de photos à vous proposer: nous avons bien marché un peu entre deux averses, et donc n'avons que des vues lacustres à vous soumettre.

Ciel menaçant, hier soir, sur le lac Wanaka

Après l'averse, cet après-midi, sur Lake Hawea

Il a neigé cette nuit au dessus de 1500 m

Notre bed & breakfast de Wanaka

Barbara Wilson dans sa cuisine - salle à manger - salon très contemporaine